Culinária portuguesa
Pastel de nata
O pastel de nata português — uma casquinha crocante de massa folhada recheada com um creme doce de ovos e assada em forno muito quente até o topo formar bolhas e caramelizar. Crocante por fora, cremoso por dentro, melhor ainda morno.
Bacalhau à Brás (bacalhau com cebola, batata palha e ovo)
O prato de Lisboa: bacalhau demolhado por dois dias para tirar o sal, depois envolvido com cebola, batata palha e ovo. O que faz o trabalho não é quanto tempo ele fica de molho, mas quantas vezes você troca a água. Uma tigela basta para deixar feijão de molho, porque ali você está pondo água para dentro; o bacalhau está tirando sal para fora, e deixado na mesma água por dois dias nada mais acontece quando o peixe e a água atingem a mesma concentração. E o bacalhau não pode ser trocado por bacalhau fresco. É outro material.
Cabidela (frango e arroz finalizados com sangue e vinagre)
Um prato do Minho, no norte de Portugal: frango e arroz cozidos no caldo e finalizados, quase no fim, com o sangue da ave misturado com vinagre. O vinagre vai para o sangue no momento em que ele é recolhido, para impedir que coagule. O sangue deixa o caldo marrom e o engrossa, e o vinagre deixa uma acidez discreta.
Caldo verde (sopa de couve)
Um caldo grosso de batata salpicado de couve cortada fininha como fio e rodelas de chouriço — a sopa nacional de Portugal. Ingredientes simples, mas a base sedosa de batata, o chouriço defumado e o azeite generoso o tornam muito reconfortante.
Francesinha (sanduíche do Porto com molho de cerveja e tomate)
O que o Porto fez do croque-monsieur, vários números mais pesado. Fiambre, embutidos e bife empilhados entre fatias de pão de forma branco, cobertos com queijo e derretidos no gratinador, e então inundados no último instante com um molho quente de cerveja e tomate. O que muda de uma casa para outra não é o recheio, é o molho, e é nele que está quase tudo o que há para aprender aqui.
Frango piri-piri (frango inteiro aberto e espalmado na brasa)
Frango na brasa de Portugal: aberto pela espinha, espalmado e pincelado com o molho piri-piri só quando está quase cozido. Peito e coxa pedem temperaturas diferentes, e uma ave inteira não pode ser escalonada no tempo como costuma ser um prato com dois centros. Abrir o frango não é questão de rapidez — põe os dois centros num só plano para que o fogo possa separá-los pela distância.