醋焖牛肉

照片: Benreis · CC BY-SA 4.0

醋焖牛肉

一道德国的周日烤肉:整块牛肉在醋和葡萄酒里浸泡三四天,再用同一份液体焖煮。通常的解释是醋让肉变嫩,这并不正确。酸只能渗入几毫米;真正让肉软烂的是三个小时温和的湿热。那么这四天是为了什么?它们成就的不是肉,而是酱汁。

材料

6人份
  • 腌料(3-4天)
  • 牛臀肉 · 牛臀外侧肉或牛肩肉也可以。用一整块;捆起来保持形状1.5kg
  • 红酒醋250ml
  • 红葡萄酒500ml
  • 水250ml
  • 洋葱 · 粗切2
  • 胡萝卜2
  • 西芹2
  • 香叶3
  • 黑胡椒粒1小勺
  • 杜松子 · 没有可省略1小勺
  • 丁香4
  • 盐 · 这里唯一真正能渗进去的东西2小勺
  • 焖煮与酱汁
  • 食用油2大勺
  • 番茄膏1大勺
  • 葡萄干60g
  • 德式姜饼(Lebkuchen) · 德国香料饼干。可用姜饼,或2大勺面粉加肉桂和丁香60g
  • 白糖 · 最后用来平衡醋的酸1大勺
  • 杏仁片 · 可选,亚琛式收尾;干锅烘香,上桌时撒上30g
  • 酸奶油 · 可选;离火后加100ml
  • 盐和胡椒 · 适量

做法

  1. 把腌料的全部材料煮开,小火煮5分钟,然后完全放凉。煮沸能把香料的味道逼出来,但趁热倒上去,液体会把肉的表面烫熟,而这层熟肉之后会挡住其他一切。

    ⏲ 5分钟
  2. 牛肉放进玻璃或陶瓷容器里,倒入冷的腌料,完全没过。 不要用金属容器:醋会和金属反应,菜里会有锅的味道。

  3. 冷藏三天,最多四天。每天翻一次肉;露出液面的部分根本腌不到。时间再长也不会渗得更深,只会让表面发灰、发粉(腌料真正做了什么)。

  4. 把牛肉捞出,彻底到偏执地擦干。它在液体里泡了四天,湿的肉不会上色,只会被蒸。腌料过滤,液体和蔬菜分开留着。

  5. 在厚底锅里把牛肉每一面都大火煎上色,总共约8分钟。在这里得到的颜色,就是酱汁的全部颜色(上色与美拉德反应)。

    ⏲ 8分钟
  6. 取出牛肉,把滤出的蔬菜炒5分钟,然后加入番茄膏再炒一分钟,去掉生味。

    ⏲ 5分钟
  7. 牛肉放回锅里,倒入过滤好的腌料,到肉的三分之二高度。盖上锅盖,150°C焖3小时。 绝不要让它沸腾:大滚会让肌肉收紧,变得更硬而不是更软。

    ⏲ 180分钟
  8. 叉子能毫无阻力地插进去时,取出牛肉,盖好静置20分钟(肉的熟度)。

    ⏲ 20分钟
  9. 把焖煮的汤汁过滤回锅里,加入葡萄干和掰碎的德式姜饼,小火煮10分钟。饼干同时做两件事:它的淀粉让酱汁变稠,它的香料和糖缓和醋的尖锐(勾芡与增稠)。

    ⏲ 10分钟
  10. 尝味,用白糖平衡酸味。离火后拌入酸奶油:煮沸的话会分离。牛肉逆纹切厚片,浇上酱汁。

变化

  • 配什么:土豆团子(Knödel)、鸡蛋面疙瘩和焖紫甘蓝。酱汁又浓又酸,旁边需要淀粉类主食。
  • 与红酒炖牛肉和匈牙利炖牛肉相比:三道长时间焖煮的牛肉,肉变软的机制完全相同。只有液体不同:红葡萄酒、红椒粉、醋。
  • 与火上锅正好相反:那个完全避免上色,为了让汤保持清澈;这里上色就是酱汁的全部颜色。
更多细节和原因 (4)
  • 莱茵式醋焖牛肉(Rheinischer Sauerbraten):加葡萄干和德式姜饼的莱茵兰版本,就是这个配方做的。它原本用的不是牛肉而是马肉,科隆一带仍有几家店这样做。
  • 亚琛式醋焖牛肉(Öcher Sauerbraten):亚琛做法的莱茵兰版本,上桌时撒上烘香的杏仁片。配料表里的杏仁就是为这个收尾准备的。正宗的做法用亚琛自己的香料饼干Aachener Printen代替德式姜饼。
  • 施瓦本式醋焖牛肉(Schwäbischer Sauerbraten):施瓦本版本去掉了大部分甜味,用油面糊增稠。它总是配鸡蛋面疙瘩。
  • 与卡博纳德相比:两者都是酸甜的焖牛肉,而且都用类似面包的东西给酱汁增稠。不同的是酸味何时加入。卡博纳德在烹饪过程中用啤酒和糖建立酸味;这个在烹饪开始之前就用醋建立。这就是为什么一个是三小时的菜,这个是四天的菜。

小贴士

  • 它起源于保存。在有冰箱之前,醋是保存牛肉的方法,这道菜就是那个时代的遗存。它从来不是为了让肉变嫩而发明的。
  • 绝不要用金属容器腌。在醋里泡三天,铝或没有涂层的铸铁会发生反应,菜会带上金属味。用玻璃、陶瓷或保鲜袋。
  • 每天翻一次。露出液面的部分既腌不到也染不上色。如果没有够深的容器,用挤掉空气的袋子比浅碗更好。
  • 绝不要煮沸,只要保持浸没。偶尔有一个气泡冒出表面就对了。大滚会让肌纤维收紧、挤出水分,焖了三小时后得到的是柴肉。
  • 酸奶油离火后加。乳制品在已经偏酸的酱汁里煮沸,几乎一定会分离。
  • 逆纹切。焖了三个小时,如果切错方向,长长的纤维还是救不了你。
  • 第二天更好吃。切片后泡在酱汁里过夜,酱汁会渗进切面,这是酱汁唯一真正进到里面的时刻。
更多细节和原因 (4)
  • 醋不会让牛肉变嫩。这是这道菜最常附带的解释,而它是错的。酸会让表面的蛋白质变性,使外层一到三毫米变紧实,不会再往里走;泡得够久,这层表面反而会变得发粉(腌料真正做了什么)。真正让肉软烂的是三个小时温和的湿热。把胶原蛋白转化为明胶需要的是时间和温度,而不是酸。
  • 那么这四天是为了什么?两件事。一是给外层几毫米调味:腌料里唯一真正能渗进去的成分是盐。另一件、也是真正的原因,是液体会成为酱汁。这四天成就的不是肉,而是酱汁,所以把腌料倒掉的配方就不是这道菜。
  • 擦干比煎更重要。泡了四天,表面湿透了,在热锅上,水分走之前什么都不会上色。用厨房纸按干好几次,锅也要先烧得够热(火候)。
  • 最后再平衡酱汁。里面有250ml醋,第一次尝时酱汁会很冲。用白糖和德式姜饼来调,但要一点一点加:甜加进去就拿不出来了(味道的平衡)。

这道菜背后的基础

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